Самодельный стол-раскладушка — как сделать разборный стол для застолий своими руками

На Руси с незапамятных времен утвердилась традиция отмечать застольем все значимые прошедшие и происходящие события: встречи и проводы, дни рождения и уход в мир иной, свадьбы, юбилеи и прочее. Безусловно, хорошо их проводить в кафе, столовой или ресторане, где удобнее, уютнее, да и не так хлопотно. Но не у всех и не везде есть такая возможность. В домашних условиях при проведении застолий обычно возникает проблема со столами. Приходится заимствовать их у соседей. Но из-за различий по ширине, высоте, форме установить разномастные столы в желаемом порядке затруднительно. Приходится выравнивать столы с помощью подставок и других приспособлений. Однако получается это не всегда удачно. Кстати, в подобную ситуацию попал я этим летом, когда гостил в небольшом селе. Вот тогда я и вспомнил о столе-раскладушке, сделанном еще в середине семидесятых годов прошлого столетия, которым затем пользовались все односельчане в случае необходимости.

Соорудил я тогда удлиненный стол с ножками на шарнирах, которые в сложенном состоянии (при хранении) занимают мало места, удобны при транспортировке, а для их установки требуется не более 5 минут. Ведь чтобы разложить стол, достаточно повернуть ножки и зафиксировать их тягой с натяжным замком. А изготовить своими руками подобный разборный стол по силам каждому, кто умеет обращаться с рубанком и ножовкой. Замечу также, что столешницу не обязательно делать «фирменной», плотно подгоняя доску к доске, тщательно обрабатывая ее поверхность фуганком. Ведь такой стол обычно накрывают клеенкой. Только необходимо соблюдать стандарт по ширине и высоте стола.

Самодельный разборный стол-раскладушка для застолий

Общий вид стола показан на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид самодельного разборного стола-раскладушки.

Для столешницы шириной 80 см подбирают обычно доски толщиной 30...40 мм. Но вообще-то толщина досок зависит от длины стола и от наличия любителей поплясать на столе «под мухой».

Рис. 2. Ножки стола: 1 — шарниры; 2 — усиливающая пластина.

Длину стола помогут определить размеры помещений, где стол (столы) собираются устанавливать. Предполагаю, что оптимальная длина стола составит 4...5 м. Доски собирают в щит на трех-четырех брусках-поперечинах сечением 50х60 мм (см. рис. 1). Средние поперечины прибивают несколько наискосок, а крайние — под прямым углом к долевой оси стола. Крайние поперечины должны быть потолще средних, а прибивают их в 40...45 см от торцов столешницы. При этом крайние поперечины служат еще и дополнительным боковым упором для ножек стола.

Ножки изготавливают из брусков сечением 50х70...60х70 мм (рис. 2). Соединение ножек в виде крестовины выполняют накладкой с выемами вполбруса на обоих брусках, при этом соединение дополнительно сажают на клей и усиливают шурупами. При необходимости для увеличения прочности соединения вырезают из 1...1,2-миллиметровой стали пластину и крепят ее в месте соединения крестовины.

Далее подбирают шарниры с минимальным осевым и радиальным люфтом. Шарниры можно сделать и самим из уголка сечением 40х25х3 мм (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция шарниров: а — часть шарнира, устанавливаемая на ножке; б — часть шарнира, устанавливаемая на столешнице.

Загиб ушка на той части шарнира, которую закрепляют на ножке, нужно сделать таким, чтобы его плоскость была параллельна продольной оси стола. Понятно, что для двух ножек-крестовин придется изготовить 4 шарнира, причем конструкция одной пары шарниров — зеркальное отображение другой пары. В качестве оси шарнира использован болт М8. Шарниры к столешнице следует крепить надежно, так как при установке ножек стола возникает достаточная сила, стремящаяся оторвать шарниры от столешницы.

Рис. 4. Натяжное устройство: а — с раскрытым натяжным замком; б — с закрытым натяжным замком; в — зацеп; 1 — хомут; 2 — рычаг; 3 — тяга.

Натяжное устройство (рис. 4) следует начинать с изготовления тяги, которую лучше согнуть из 5...6-миллиметровой стальной проволоки. Конфигурация тяги с загибами-кольцами на концах показана на рис. 5.

Рис. 5. Тяга (1) с рым-болтом (2).

Загиб-кольцо (петлю, ушко) проще выполнить, если обогнуть конец проволоки-тяги вокруг стержня нужного диаметра, сформировав на конце тяги кольцо. Далее, зажав тягу в тисках, с помощью молотка придают ушку и тяге нужную форму. Таким же методом изготавливают деталь для крепления тяги к ножке стола. Эта деталь по форме напоминает рым-болт (стержень, на одном конце которого загнуто кольцо, а на другом — нарезана резьба). Как соединить ушко тяги с ушком «рым-болта» (см. рис. 5) объяснять не требуется. Только следует помнить, что внутренний диаметр и того и другого ушка должен быть больше диаметра проволоки, из которой они сделаны. Внутренний диаметр ушка на другом конце тяги может составить 5...6 мм.

Натяжные замки проще всего приспособить от пришедших в негодность пылесосов или спецящиков. Если таковых не окажется, их не очень сложно сделать самим (см. рис. 4). Для изготовления рычага натяжения придется вырезать из 1 ...1,2-миллиметровой стали заготовку и придать ей П-образную форму, чтобы в ней свободно перемещалась тяга. На конце рычага сверлят отверстие, равное внутреннему диаметру ушка тяги, вставляют ушко в рычаг и фиксируют в рычаге тягу (ушко) осью так, чтобы тяга без усилий могла поворачиваться на 180°. Рычаг обрабатывают напильником, чтобы придать ему товарный вид.

Рис. 6. Стол в рабочем состоянии: 1 — натяжное устройство; 2 — поперечина; 3 — шарнир.

Далее на рычаге следует определить места для отверстий, предназначенных для крепления на рычаге хомута, согнутого из 4-миллиметровой проволоки (см. рис. 4). Конечно, находящаяся внутри рычага часть хомута не должна касаться ушка тяги. Натяжное устройство готово. Теперь надо натяжное устройство с одной стороны соединить с помощью «рым-болта» с ножкой стола. А для крепления натяжного устройства к столешнице на последней придется предусмотреть крючки-зацепы (рис. 6). Эти крючки делают из 2-миллиметровой стальной полосы, ширина которой равна внутренней ширине хомута. По паре крюков придется установить по краям столешницы (для фиксации ножек стола в рабочем состоянии), а еще два крюка — в средней части столешницы (для фиксации ножек стола в сложенном состоянии). Места установки серединных крюков определяют по месту.

Так как размеры деталей зависят от имеющихся материалов, определять их приходится практическим путем.

А. Мокров.

От редакции. При расположении поперечины столешницы, как на рис. 6, ножку-крестовину, разбирая стол, повернуть не удастся. Здесь автор немного ошибся. Но если между ножкой стола, находящейся в раскрытом положении, и поперечиной предусмотреть соответствующее расстояние, ножку можно будет прижать к столешнице. А чтобы ножка прижималась к поперечине и надежно фиксировалась в вертикальном положении, разбирая стол, между ножкой и поперечиной можно расположить брусок соответствующей толщины. А еще проще заовалить верхний край плоскости ножки, стыкующейся с поперечиной.

Все материалы раздела «Мебель своими руками»

Поделитесь этой страницей в соц. сетях: