поиск по сайту:

Главная>>> Идеи мастеру>>> Мебельная фурнитура своими руками: изготовление латунных петель

Мебельная фурнитура своими руками: изготовление латунных петель

При изготовлении большинства предметов, будь то шкатулка, шкаф, тумба или раскладной табурет, перед мастером, как правило, встаёт задача по подбору фурнитуры, и ей всегда следует уделять особое внимание. Грамотно подобранная фурнитура выгодно подчеркнет и дополнит общую композицию, в то время как неподходящая может полностью испортить внешний вид изделия и свести на нет все старания. Это касается как ручек и декоративных накладок, так и всевозможных направляющих, и, конечно, петель.

Изготовление латунных мебельных петель

В этой статье речь пойдет о петлях, а точнее — об их изготовлении своими руками. В некоторых проектах по стилю могут подойти деревянные петли, но это всегда редкие, исключительные случаи, потому что деревянные петли должны быть массивными, чтобы выполнять свою функцию и нести ощутимую нагрузку. Например, в мебели стиля барокко о деревянных петлях не может быть и речи. Металлические петли во много раз миниатюрнее, могут быть изготовлены из различных материалов и иметь разную отделку, например, патинирование, покраску, нанесение защитных и декоративных покрытий из других металлов. Мастера, имеющие опыт в столярном деле, еще на стадии проектирования изделия заранее планируют установку тех или иных петель, а если требуется оригинальная форма карточек петель или определенное размещение отверстий, чаще всего заказывают их в специализированных мастерских.

Мебельная фурнитура своими руками: изготовление латунных петель
Готовые петли.

Как бы то ни было, несмотря на огромный ассортимент современной фурнитуры фабричного или индивидуального изготовления, процесс её поиска, подбора, доставки (в случае заказа через интернет) может занять много времени. К тому же по-настоящему хорошие качественные петли весьма недешевы. Но что же делать, если фурнитура нужна срочно или вы не смогли найти подходящие по форме, размеру или внешнему виду петли? Выход только один: изготовить их самостоятельно (фото 1). И это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Конечно, работа с металлом для столяра не особо привычна, требует отдельного места, чтобы не засорять верстак металлической стружкой и пылью, зато буквально за несколько часов можно изготовить уникальные петли, которые по качеству и внешнему виду не уступят заводским.

Специальные петли под один из недавних проектов
Фото 1. Специальные петли под один из недавних проектов.

Мне очень часто приходится изготавливать петли, и этот процесс уже доведен до автоматизма. Для этого не потребуются какие-то сложные или специализированные станки. Всё, что вам нужно — тиски, молоток весом 100-150 граммов, наковальня, узкое зубило, измерительный и разметочный инструмент и дрель, а из материалов — латунная пластина и металлическая ось. Петли желательно пропаять. Для этого нужны горелка, припой и канифоль, разведённая в спирте. И ещё дополнительно потребуется металлический брусок с гладкой стороной, но о нём я расскажу позже. На стадии изготовления желательно использовать стальную полированную ось. При финишной сборке же можно будет установить бронзовый или латунный стержень.

Толщина латунной пластины выбирается, исходя из предполагаемой нагрузки. Как правило — чуть тоньше, чем у хорошей железной петли заводского изготовления. Для облегчения работы латунь или медь следует отжечь — нагреть докрасна и резко остудить в воде. Но нужно учитывать, что отжиг существенно уменьшит несущую способность будущей петли. Металл будет сворачиваться вдвое, поэтому необходимо правильно подобрать диаметр стержня. Две карточки петли будут плотно прилегать друг к другу, и общая толщина будет равна четырём толщинам исходной пластины, соответственно, такую же толщину должен иметь обушок. Однако в сложенном состоянии между карточками имеется небольшой зазор. Поэтому диаметр стержня и оси должен быть в 2,2-2,5 раза больше толщины металла.

Пластины я размечаю с некоторым запасом, учитывая диаметр будущего шарнира (фото 2). Для ориентировки можно от листа металла отрезать узкую полоску и вручную обогнуть её вокруг оси. Это даст представление о необходимой длине полосок. Полоски можно отрезать ножницами, но нужно помнить о том, что металл деформируется и его придется выпрямлять. Если есть возможность, лучше порезать его, например, любым лобзиком. Металл для лучшей пайки должен быть заранее отшлифован.

Изготовление латунных мебельных петель
Фото 2. Разметка и нарезка пластин.

На всех полосках сразу делается разметка ширины будущей карточки с запасом в 1-2 мм. По этой линии пластина зажимается в тиски и при помощи молотка делается загиб на 90°. Сгиб должен быть очень ровным и чётким. Под ударами молотка металл сильно и неравномерно деформируется, поэтому нужно использовать промежуточный брусок. Он также позволяет наносить удар непосредственно по линии загиба, ведь молотком очень точно попасть в это место невозможно. То и дело вы будете бить по губкам тисков.

После этого пластина выгибается в обратную сторону вручную, по как можно меньшему радиусу. 90-градусный загиб слегка разворачивается, но не выпрямляется, потому что деформированный металл в этом месте становится прочнее. Далее пластину можно извлечь из тисков, максимально загнуть вручную через стальную ось и снова по основанию шарнира зажать в тисках как можно плотнее, чтобы выровнять металл. Процесс предварительного формирования карточки показан на фото 3. При дальнейшей обработке ось должна постоянно находиться внутри обушка карточки петли. На этом этапе работы как бы аккуратно вы ни старались обогнуть ось, вокруг неё всё равно будут зазоры, особенно на краях, из-за неравномерной деформации металла.

Предварительное формирование карточек
Фото 3. Предварительное формирование карточек.

Следующая часть работы является самой ответственной, поскольку от неё зависят плотность шарнира и его внешний вид. Тиски нужно ослабить. Карточка должна быть прижата с совсем небольшим усилием, чтобы металл при обтягивании обушка мог проскальзывать. Снова возвращаемся к стальному бруску и формируем правильный цилиндр будущего шарнира вокруг оси. Чтобы не запутаться, назовем ту сторону карточки, в которую направлен обушок, верхней.

Молотком через стальной брусок нужно лёгкими движениями обстукивать обушок. Обстукивание начинается с верхней части (удар направлен практически горизонтально) и с каждым последующим ударом брусок перемещается вокруг обушка. Металл под ударами молотка плотнее прилегает к оси, а излишняя длина уходит в сторону нижней части карточки, уползая между губками тисков вниз (фото 4). Эту операцию достаточно повторить 3-4 раза, и занимает она около двух минут. Как правило, средняя часть обушка изначально довольно плотно облегает ось, и остаётся только сформировать правильный цилиндр на краях карточки. Еле заметные неровности могут оставаться, их можно будет подровнять на уже собранной петле молотком, либо просто обточить напильником.

Формирование цилиндра шарнира
Фото 4. Формирование цилиндра шарнира.

Теперь карточки подготовлены, но скорее всего два слоя металла не будут плотно прилегать друг к другу и их нужно спаять между собой. Если вы не знакомы с пайкой, то можно обойтись и без неё — при закручивании шурупов обе части пластины стянутся, но надежность и жёсткость такой петли будут хуже.

Процесс пайки очень прост. Карточка зажимается металлической прищепкой или, например, хирургическим зажимом под некоторым углом, на место пайки наносится паяльный флюс. Его удобно наносить при помощи пинцета, поскольку он действует по принципу перьевой ручки. Если у вас нет паяльного флюса, то можно навести мурцовку — насыщенный раствор канифоли в спирте. Флюс нужно наносить обильно. Далее при помощи горелки нужно медленно прогреть карточку и тонким припоем провести по линии стыка (фото 5). Припой расплавляется и очень легко затекает между пластинами за счет капиллярного эффекта. Скорее всего, часть припоя вытечет внутрь обушка. Его можно сразу же удалить при помощи деревянной зубочистки, но карточка должна оставаться зажатой до полного застывания припоя, и нелишним будет охладить деталь водой.

Пайка и зачистка карточек петель
Фото 5. Пайка и зачистка карточек петель.

Для пайки я использую припой ПОС-30. Он имеет гораздо большую твёрдость, чем припои, рекомендуемые для пайки в радиоэлектронике, но довольно быстро темнеет на воздухе. Хотя, конечно, этим можно пренебречь, ведь петля будет врезана в материал и паяный стык виден не будет. За неимением припоя ПОС-30 можно использовать и обычный радиотехнический. Это не сильно скажется на прочности будущей петли. Скажем так: я просто перестраховываюсь.

Итак, карточки готовы, их можно зачистить металлической щеткой, выровнять на наковальне через промежуточный стальной брусок и обточить напильником или наждачной бумагой, наклеенной на деревянную рейку. Открою небольшой секрет. Латунь очень быстро забивает напильник, и он начинает делать нагартовку на поверхности металла, оставляя глубокие риски. Наждачная бумага этому не подвержена, но она слегка заваливает края. Мне этот побочный эффект на руку, но если нужны чёткие острые рёбра, то можно воспользоваться алмазным напильником (но не алмазным бруском на полимерной связке, который практически сразу засаливается).

Теперь ширину всех карточек можно привести к требуемой ширине. Делается это либо по разметке на любом шлифовальном станке, либо можно срубить запас зубилом, как показано на фото 6. Но при этом следует помнить, что металл будет деформироваться, и пайка может разойтись. Для упрощения этой задачи я обычно использую проставочные бруски.

Подрезка в размер и подготовка к разметке
Фото 6. Подрезка в размер и подготовка к разметке.

Если нужно сделать пару петель, то срубить запас можно и просто по разметке, но если петель нужно много, то бруски существенно облегчают работу. Их ширина подбирается в соответствии с шириной карточки. Обушок упирается в проставку, после чего всё это зажимаем в тиски вровень с губками. При такой установке полностью исключены погрешности, ведь мы работаем фактически по шаблону. На всех карточках сразу отбивается одноимённая кромка, относительно которой будет производиться разметка, а внутренняя часть обушка дополнительно вычищается от остатков припоя сверлом того же диаметра, что и ось.

Следующий этап — разметка и выпиливание сегментов. Для удобства разметки я зажимаю в тиски две детали рядом, но обушки направляю в разные стороны. Так удобнее упираться линейкой в смежную деталь. Разметку можно сделать канцелярским ножом. Его острие устанавливается в разметку линейки и хорошо позиционируется в ней, после чего делается небольшое движение, чтобы острие ножа оставило риску на обушке (фото 7). Как и в случае с ящичным соединением, нужно обозначить удаляемые сегменты, чтобы не запутаться.

Разметка и нарезка сегментов шарниров
Фото 7. Разметка и нарезка сегментов шарниров.

Надпиливать проще всего ножовкой по металлу, после чего срубить оставшийся материал узким зубилом. При помощи напильника нужно выровнять сегменты, контролируя их ширину, а также ширину промежутков, штангенциркулем. Остаётся примерить карточки друг к другу, вставить ось и проверить, как открывается петля. Если соединение получилось излишне плотным и петля тяжело работает, не стоит огорчаться. Латунь легко деформируется, и сегменты найдут свою форму и место.

Сразу дам несколько советов. Может случиться так, что в каком-то месте образовался незначительный зазор. Его можно убрать небольшим чеканом, простукивая место стыка, но я этого почти никогда не делаю, потому что предпочитаю сильно заглаженные ребра на петлях как по периметру, так и в шарнире. За такие петли ничто не зацепится, а скругленные ребра скроют погрешности. Если в собранном виде шарнир не имеет идеальной цилиндрической формы, при необходимости его можно проточить вдоль напильником или наждачной бумагой. Также сразу нужно обточить петли со всех сторон и проверить их геометрию в сложенном и раскрытом виде. В сложенной петле может присутствовать зазор. Его можно легко убрать, сжав её в тисках, но обушок должен выходить за пределы губок. В отдельных случаях, напротив, может потребоваться зазор между карточками. Тогда сжимать петли нужно через металлическую прокладку соответствующей толщины.

Фактически петли готовы, и можно приступать к разметке, сверлению и зенкованию. Сверлить умеет каждый, поэтому на данной операции останавливаться не буду. Процесс показан на фото 8.

Подготовка к финишной отделке
Фото 8. Подготовка к финишной отделке.

При зенковании металл сильно нагревается, соответственно, необходимо следить за тем, чтобы не перегреть деталь, иначе карточка распаяется и придется возвращаться на несколько шагов назад. Образовавшиеся заусенцы нужно также удалить наждачной бумагой, после чего можно переходить к финишной обработке. Здесь уже всё зависит от вашей фантазии, потребностей и общей концепции проекта. Можно оставить шлифованную поверхность и покрыть петли тонким слоем лака, либо не использовать покрытия, если вы хотите, чтобы на петлях появилась «тень времени» — естественная патина.

Чаще всего петли полируются в зеркало. Я для этого использую самые грубые пасты ГОИ — №3 или №4 (самые светлые пасты). Они имеют очень высокую абразивность, легко выглаживают плоскости, но что для меня гораздо более важно — эти пасты очень эффективно скругляют острые ребра и углы (фото 9). Остатки пасты с поверхности легко удаляются бензином или синтетической щеткой в горячей воде с мылом.

Полировка
Фото 9. Полировка.

И ещё один вариант отделки, который я использую, — это патинирование с последующей лёгкой шлифовкой. Патину можно наносить сразу по окончании финишной шлифовки, но я всё же предпочитаю производить полировку, после которой вновь шлифую поверхность при помощи шлифмата или бруска на вспененной основе. Это может показаться нелогичным, но это самый простой способ избавиться от острых углов. В качестве патины можно использовать, например, серную печень или раствор для холодного воронения «Ворон 3М» (его можно купить в любом охотничьем магазине). Есть и другие составы, но я предпочитаю эти два. Патина ложится практически мгновенно (фото 10).

Патинирование
Фото 10. Патинирование.

Дальнейшая легкая шлифовка создает эффект потёртости. Будет достаточно двух-трёх лёгких движений шлифматом малой зернистости. Такую шлифовку лучше проводить на собранной петле для равномерности получаемого эффекта, а вместо оси использовать подходящий по диаметру гвоздь или черновую ось.

Теперь наконец-то петли готовы и их можно полностью собрать (фото 11). Чтобы ось не выползала в процессе эксплуатации, на одном её конце я делаю косые засечки зубилом. Ось при помощи легкого молотка забивается в шарнир, и на этом работа закончена. Изготовление двух петель занимает не более полутора или двух часов.

Готовые петли с патиной
Фото 11. Готовые петли с патиной.

Я надеюсь, мой скромный опыт поможет вам в сложных ситуациях, и вы не будете зависеть от ассортимента заводских петель или от ожидания доставки, а также в ряде случаев сэкономите ощутимую сумму денег. Но самое главное, что этот способ не требует применения сложных технологий, а изготовленные таким способом петли по прочности не уступают заводским.

М. Кучук.

Все материалы раздела «Идеи мастеру»

Предыдущие публикации:

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: